Восхождение на пик Адама Босые сингальцы в теплых шапочках помахали мне зонтами, и в третьем часу ночи я бодро отправилась к горе. Поначалу легкий и веселый, подъем становился все круче, — шаг мой замедлялся. Пробегающие мимо мальчишки подбадривали меня и спрашивали, из какой я страны. Чинно сложив руки лодочкой и слегка поклонившись, я приветствовала их сингальским словом «айбован», что чрезвычайно всех умиляло. Но постепенно дыхание начало сбиваться, и единственное, на что у меня еще хватало сил — это время от времени прикладываться к бутылке с минеральной водой. Чудеса цивилизации манили лавочками прямо на горе, но отдыхать долго было нельзя — от этого становилось только хуже, ноги отказывались подчиняться.
У вершины, когда идти было особенно сложно, я хваталась за поручни, из последних сил переставляя ноги, и говорила себе: «Да чтобы я еще раз полезла на такую вершину!? 2243 метра!». Поймав парочку паломников, я грозно спросила, почему здесь до сих пор не построили подъемник? Старцы посмотрели на меня, как на инопланетянку и замахали руками: «Да вы что! Это же священное место! К тому же единственная популярная святыня, за посещение которой не надо платить».
С недоумением я взирала на толпы изможденных сингалок и тамилок, которые тащили своих детишек на гору. Одной дрожащей рукой они цеплялись за поручни, другой — прижимали ребятню к груди. Дряхлых старушек вели под руки внуки. Девочка лет десяти упала на ступени и начала задыхаться — с ней случился астматический приступ.
Чем ближе к вершине, тем все больше людей слаженно напевали что-то вроде «Славься, Будда»! Их одухотворенные лица светились от счастья. Сверху вниз струился густой и приятный аромат благовоний и цветов.
Паломники со всего мира стремятся встретить рассвет на вершине и вымолить отпущение грехов.
Когда мое сердце переместилось куда-то в область горла, и мне всерьез начало казаться, что я не дойду, прямо на уровне глаз забрезжил рассвет. Еще два шага, и, о чудо, я на вершине! На ледяной мраморной площадке стоят толпы босых пилигримов, чихают, постукивают зубами и кутаются в ветхую одежонку. Напротив меня, так близко, что, кажется, можно дотронуться, появилась ярко-желтая сфера, оттолкнув два больших розовых облака. Она увеличивалась прямо на глазах, и впервые в жизни я могла спокойно смотреть на солнце, не жмурясь. Туман вокруг горы, пронизанный переливчатыми радужными лучами, расступался. Впечатление от захватывающего зрелища усиливалось благодаря звуковому сопровождению — громким молитвам и ударам в местный «гонг».
Увы, обещанную тень горы я так и не увидела! Видимо, для этого нужно подняться над макушкой на вертолете. Есть ли след Будды на горе — тоже известно одному Будде, поскольку на предполагаемом месте отпечатка соорудили… небольшой храм! Тем не менее, все это было так интересно, что сейчас я снова не прочь подняться на пик Адама.
Знакомство с Пьющими кровь
Пока одни бледнолицые испытывали необъяснимый ужас перед джунглями, других манили невиданные красоты и неизведанные тропы тропических дождевых лесов. Благодаря таким первопроходцам, как Генри-Мортон Стэнли, Давид Ливингстон и Томас Раффлз мы знаем, что настоящие джунгли — отнюдь не враг человека, а, в первую очередь, источник удивительных открытий. Если вы будете дружелюбно настроены по отношению к джунглям, они ответят вам тем же.
Еще в детстве я зачитывалась книгами шотландского ученого Айвена Сандерсона, который много лет посвятил изучению джунглей. О главной цели моего визита на Шри-Ланку — уникальном девственном лесе Синхараджа («Король-лев») из списка природного наследия ЮНЕСКО Сандерсон пишет так: «Азиатские джунгли образуют значительный массив в Майсуре на юге и продолжаются на Цейлоне, который, по сути дела, представляет собой осколок Индийского субконтинента. На этом острове находятся, наверное, наиболее легко доступные джунгли в мире: лес Синхараджа».
Действительно, разбитые горные дороги и некоторые бытовые неудобства при проживании в гастхаусе заповедника Sinharadja Rainforest вряд ли можно считать серьезным препятствием на пути к постижению тайны великих джунглей. Многие боятся выйти за пределы пляжа из-за мифов о страшных опасностях, которые таятся в тропическом лесу. Однако никаких полчищ кровожадных москитов и коварных змей в лесах Цейлона не видно! Днем джунгли кажутся пустынными, лишь птичья какофония в верхнем пологе леса да мертвые скорпионы посреди тропинки намекают — здесь кипит тайная жизнь. Чтобы найти хотя бы одну змею или еще какое «страшное» создание, нужно очень постараться. Мне, например, удалось познакомиться всего лишь с несколькими зелеными змейками-плетевидками и черными гигантскими многоножками в Синхарадже.
Конечно, полюбоваться на животных тропиков можно и более доступным способом — например, проехаться по Яла-парку, расположенному на побережье в районе памятного цунами. Если не считать синяков, полученных от поездки на джипе (досадно, но ходить пешком среди крокодилов и буйволов не разрешают), и хлещущего каждый вечер тропического ливня, то прогулки по Яла-парку можно назвать комфортными. Зато в Синхарадже одинокий путник бродит в тиши, без сопровождения толп водителей и гидов, и может аккуратно трогать некоторых животных (конечно, если вы в силах отличить безобидную змею от ядовитой).
Единственная настоящая неприятность — наземные пиявки. Я знала, что азиатские леса славятся ими, но Синхараджа явно решил перевыполнить план по производству этих дальних родственников дождевых червей. Если путник идет достаточно быстро — ничто ему не угрожает, но как только он садится передохнуть, проклятые маленькие «вампиры» бросаются к нему с завидной прытью! Перемещаются пиявки примерно также, как гусеницы-землемеры, и за несколько минут способны добраться от вашей пятки до шеи. Верный способ избежать кровного знакомства с ними — надеть высокие носки, обтягивающие джинсы и рубашку с длинными рукавами, не обращая внимания на жару в плюс тридцать пять градусов. Избавиться от кровопийц можно с помощью прижигания сигаретой или опрыскивания ядовитым реппелентом.