У Марины

Главная | Регистрация | Вход
Понедельник, 05-Декабря-2022, 01:58:37
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Домовёнок  
БЕСЕДКА » -=Наше хобби=- » В мире животных » Аквариум (И всё что с ним связано)
Аквариум
Марина
Марина
Число: Вторник, 03-Июля-2007, 21:36:33 | Ответ # 1
Хозяйка
 Админчик
Сообщений: 28968
Награды: 27 +
Репутация: 19
 Страна: Германия
Город: Бремен
 Я Offline
С нами: 24-Ноября-2006
 
Содержание и уход- Признаки недостатка микроэлементов у растений

Азот = Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, "растворяясь" в воде. (азот, как мобильный элемент может "передвигаться" от старых листьев к молодым

Фосфор = Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нету рыб.
Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально.

Кальций = Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми.

Марганец = Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают.

Калий = В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера.

Бор = Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать "почки" на стебле и корни

Железо = Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл.

 
Марина
Марина
Число: Вторник, 03-Июля-2007, 21:39:21 | Ответ # 2
Хозяйка
 Админчик
Сообщений: 28968
Награды: 27 +
Репутация: 19
 Страна: Германия
Город: Бремен
 Я Offline
С нами: 24-Ноября-2006
 
Покупка аквариума

Если вы предрасположены к содержанию рыб в неволе и обстоятельства также способствуют приобретению аквариума, то, как правило, для того, чтобы сделать этот шаг, нужен последний толчок, "последняя капля". Это может быть что угодно, но чаще всего вы загораетесь желанием, увидев эффектный, ухоженный аквариум у своих знакомых или где-то в офисе, или в приемной фирмы и т.д. Иногда все может начаться с восторженного рассказа ваших друзей об увиденной где-нибудь красоте подводного пейзажа.

Что такое аквариум, надеюсь, ответит каждый. Казалось бы, это известно всем с детства. И все же, если вы приобрели или вам подарили (чтобы не выбрасывать), воспользовавшись вашей уступчивостью, простой прямоугольный (шаровидный, граненый и т.д.) стеклянный или пластмассовый сосуд, то, по современным понятиям, это еще не аквариум, и от прозрачной кухонной посуды он отличается только формой и, возможно, размерами.

На выставку "Мир аквариума" нередко приходят озабоченные посетители, которые уже обзавелись подобным "аквариумом". Они, выслушав объяснения специалиста, с огорчением узнают, сколько всего еще нужно приобретать и пристраивать. Многие тут же попутно узнают, что самый удобный во всех отношениях аквариум - простой прямоугольный, а отнюдь не граненый или сферический, который так восхитительно смотрится! Его высота, ширина и длина должны соотноситься друг к другу, как 1:1:1,5 (или 2, или больше). А если планируется посадка живых растений, то высота аквариума (или глубина воды, так правильнее) не должна превышать 50-60 см, так как им, растениям, на дне не будет хватать света.

Мало подходят для водных обитателей емкости вычурной, надуманной формы: разные там пирамиды, цилиндры, башни, узкие с выпуклыми стенками, очень узкие, типа панели. В сферическом (круглом) аквариуме невозможно разместить необходимое оборудование (термометр, фильтр, обогреватель), его круглые стенки не позволяют прикрепить что-либо к ним изнутри, все будет висеть прямо на виду, по центру. Глядя на аквариум диковинных очертаний, подумайте, смогут ли там жить рыбы. Им плохо, если мала поверхность воды и дна. В узких аквариумах, и особенно в узких и глубоких, нарушается вентиляция, создаются застойные зоны, рыбы сидят, как в колодце, задыхаются. Проблемным является и обслуживание таких аквариумов: до дна не достать, на выпуклых и наклонных стенках быстро скапливается осадок, аквариум постоянно имеет неопрятный вид. Вот такие сложности.

Теперь о стеклах. Самый лучший материал для аквариума - витринное (зеркальное) стекло, т.е. без свищей и извилин и не имеющее цвета. В аквариумах кустарного производства нередко используется плексиглас. Этот материал требует бережного к себе отношения в обиходе при обслуживании, так как легко покрывается сеткой царапин. Он имеет и одно неоспоримое преимущество перед своим стеклянным собратом: если по нему стучать молотком, пластмассовый аквариум выдержит дольше. Небольшие фирменные аквариумы тоже бывают изготовлены из пластика. Они хрупкие и легко ломаются, но подобное изделие изначально не претендует на долговечность. Современный стеклянный аквариум должен быть склеен специальным клеем - силиконовым каучуком (в обиходе - "силиконом"). Пастообразный вначале, он на воздухе за сутки превращается в резиноподобное вещество, надежно соединяющее стекла друг с другом. Клей этот прочен и долговечен, хотя и сохраняет "резиновую" упругость. Такой аквариум можно переносить, не сливая воду (если это вам под силу). Без воды он может храниться сколько угодно долго без ущерба для его прочности - он не рассыхается. Несомненно, следует воздержаться от обзаведения каркасным аквариумом. Каркасный аквариум имеет сварную, склепанную или спаянную металлическую раму, внутрь которой вклеиваются стекла. Его конструкция громоздка, а если он еще и собран по старой технологии - на цементно-лаковой замазке, - через год он даст течь.

Не последнее значение имеет подставка под аквариум. Она должна отвечать двум требованиям.

*
Во-первых, важна ее прочность, надежность. Ведь вес сравнительно небольшого 200-литрового аквариума в зависимости от его наполнения (вода, грунт, камни, оборудование) может в сумме доходить до 300 килограммов. Подставка, идущая в комплекте с фирменным аквариумом, на такой вес рассчитана. А вот если ваш аквариум подставки не имеет, то вы должны быть абсолютно уверены в надежности стола, тумбы, постамента и т.д., где вы собираетесь его разместить.
*
Во-вторых, это - совершенно ровная поверхность столешницы. Даже при незначительной ее кривизне нижнее стекло аквариума рано или поздно . под давлением своего наполнения треснет, и вода окажется на полу со всеми "вытекающими" отсюда последствиями.

Есть еще один важный момент относительно установки аквариума, хотя он, скорее, относится к его непосредственной конструкции. Стеклянное дно не должно лежать на поверхности подставки! Под дном может случайно оказаться какой-то твердый предмет, камешек или еще что-нибудь, и донное стекло, испытывающее точечную нагрузку, неминуемо лопнет. Расколется оно и в том случае, если деревянная столешница набухнет буграми от попавшей на нее по неосторожности воды, что рано или поздно на практике неизбежно происходит. Поэтому хороший фирменный аквариум снизу окантовывается специальной профилированной пластмассовой рамкой, благодаря которой донное стекло отстоит от крышки стола (подставки) на 0,5-1 см - этого бывает достаточно. Иногда между дном и подставкой размещают лист пенопласта, компенсирующий ее небольшие неровности.

Что же делает стеклянную "банку" аквариумом в современном понимании? Это крышка-осветитель, фильтр, обогреватель, приспособление для аэрации, т.е. продувки, аквариумной воды воздухом.

Осветитель (крышка-осветитель). Главное условие - аквариум должен быть сверху закрыт. Крышка уменьшает испарение, сохраняет тепло и не дает рыбам выпрыгивать на пол, а уж среди них отличных прыгунов предостаточно. Поскольку осветитель в подавляющем большинстве случаев устанавливается сверху, совмещение его с крышкой напрашивается само собой. Вот тут и возникают проблемы. Внутри крышки из-за разницы температур в аквариуме и в воздухе комнаты всегда выпадает роса, происходит "отпотевание", а поэтому вся электропроводка и цоколи ламп должны быть надежно изолированы, иначе удар электротоком рано или поздно неминуем.

Решения этой проблемы бывают разные, но все сводятся к двум вариантам: полная герметизация всех электродеталей или изоляция осветителя от поверхности воды стеклянной или пластиковой перегородкой. Первый вариант предпочтительнее: нет потерь света в перегородке (а это до 15%), что очень важно для живыхрастений, он проще в обиходе и при обслуживании. Вот вкратце неудобства, которые доставляют некоторые неудачные фирменные крышки-осветители:

1.
Чтобы забраться в аквариум (для его уборки, пересадки растений, поимки или посадки рыб и т.д.), надо снять крышку-осветитель и куда-то ее поставить или положить. От этого в аквариуме становится темно, и надо чем-то освещать его на время ваших манипуляций. Этим, например, страдают аквариумы германской фирмы "Ювель" (Juwel), серия "Рекорд".
2.
На итальянских аквариумах серии "Коро" и германских "Тропикариум" и "Эхайм-профессионал" крышка-осветитель поднимается, как капот автомобиля. В результате свет от ярких ламп бьет в глаза, в аквариуме детали видны плохо, а если мешающий свет выключить, то их совсем не видно.

Фирмы, экономящие на толщине стекла, устанавливают для прочности по верхнему краю стекла различные ребра жесткости, перемычки и стяжки, заметно ухудшающие условия обслуживания аквариума. Наиболее удачными (удобными) крышками оснащены, на мой взгляд, аквариумы германской фирмы "Ювель" серии "Рио", "Панорама", "Дельта" и "Лидо".

Если вы решаетесь приобрести аквариум кустарного производства, то подходите к оценке его крышки-осветителя с тех же позиций. Если у него нет осветителя вообще, то вас ожидают неприятные сложности в организации его освещения. И поверьте, что света только от вашей прекрасной люстры или из окна будет крайне недостаточно

Фильтры. Не вникая в детали, все фильтры можно разделить на наружные и внутренние. Какой лучше - судите сами, если свою главную задачу по очистке от мусора и вредных примесей они выполняют примерно одинаково. Внутренний фильтр занимает внутри аквариума некоторое место. Если он темного (черного) цвета и выполнен компактно, то его легко задекорировать растениями, камнем, корягой. Если фильтр по размерам и местоположению занимает всю боковую стенку, как, например, в итальянских аквариумах, то декорации не помогут - великоват. Иногда на внутренних фильтрах бывают нанесены нахальные яркие рекламные надписи (часто названия фильтра или его фирмы), нарушающие подводную гармонию, похожие на посторонний предмет, к чему, кажется, вообще привыкнуть нельзя. Внутренний фильтр безопасен: он не может выкачать воду из аквариума на пол в отличие от наружных конструкций. Если при обслуживании вы останавливаете и разбираете его для чистки, повторный запуск сложностей не составит. У многих внутренних фильтров предусмотрено устройство подачи воздуха, что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования. Правда, если вы захотите устроить "продувку" с , декоративными целями - от дна, то приобрести компрессор все же придется.

Наружный фильтр почти не ограничивает собой внутреннего пространства аквариума. Внутри проходят только две трубки -для откачивающей и нагнетающей магистралей, все остальное - снаружи. Этим, пожалуй, и ограничиваются его достоинства. Наружный фильтр не подает воздух в аквариум, хотя и есть вариант установки дополнительного "дождевального" устройства, который улучшает газоснабжение воды. При отключении наружного фильтра возникают сложности при его повторном запуске (воздушные пробки в качающем элементе). Так, специалисты выставки "Мир аквариума" не раз выезжали по вызову для запуска остановленного так называемого "сухо-мокрого" фильтра "Эхайм", отличающегося повышенной сложностью конструкции.

Трубопроводы, входящие в аквариум, чаще всего располагаются с его тыльной стороны, к ним нужен подход, поэтому вплотную к стене такой аквариум не поставишь. Под крышкой (в крышке) аквариума должны быть специальные отверстия для их ввода. Всегда остается опасность того, что трубопроводы, подводящие воду к фильтру, со временем могут отсоединиться, а это повлечет за собой сами понимаете, не только гибель рыб, оставшихся без воды. Наружные фильтры с их толстыми трубопроводами всегда больше внутренних по общему объему. Для установки ему требуется выделение места где-то рядом с аквариумом. Наиболее удобное для него место - в тумбе-подставке под аквариумом. Несколько иная ситуация с морским аквариумом. Полноценная морская фильтрационная установка почти совпадает с ним по своим размерам, поэтому внутренние фильтры, как правило, здесь не используются.

Если ваш домашний архитектор (дизайнер) уговорил вас поставить аквариум-колонну, где размеры донной части в несколько раз меньше высоты, то фильтрацию надо особенно тщательно продумывать. Она должна обеспечивать активное вертикальное перемешивание воды. Здесь не обойдешься небольшим навесным фильтром, укрепленным где-нибудь в уголочке под поверхностью (это чтобы его меньше было заметно). Тут лучше подойдет наружный фильтр, у которого забор воды идет от дна, а возвращение очищенной - под поверхностью (можно и наоборот). Неплохо в этом случае воспользоваться консультацией специалиста.

При всем моем уважении к эрудиции архитекторов, они все же бесконечно далеки от рыбьих проблем. Вот, пожалуй, и все о фильтрах, если говорить кратко. Разве что можно еще напоследок упомянуть так называемые эрлифтные фильтры. Это мудреное название обозначает, что в качестве "насоса" работает поток пузырьков воздуха, поднимающийся по узкой трубке и увлекающий с собой воду, проходящую через фильтрующий материал. Это маломощные устройства, работающие от воздушного компрессора. Они вполне подходят для маленьких аквариумов в 20-30 литров.

Подогреватели. Если ваш аквариум стоит в помещении с центральным отоплением, которое в течение холодного времени года поддерживает температуру воздуха в пределах 23-25°С, то можно было бы вполне обойтись и без подогревателя, так как такой температурный диапазон приемлем для всех экзотических рыб (за небольшими исключениями). Однако, как бывает всякий раз осенью, холода наступают быстрее, чем работники теплосети запустят отопление. В этот период температура опускается до 16-18°С, а от этого рыбы могут пострадать. В этом и других очевидных, не обсуждаемых здесь случаях установка подогревателя-автомата остается желательной.

Современные подогреватели - компактные погружные приборы, автоматически поддерживающие заданную температуру. Как правило, они входят в комплект фирменного аквариума. Если вам придется приобретать обогреватель отдельно, то вы должны быть уверены, что его мощности будет достаточно для аквариума вашего размера при фактической температуре в помещении (он должен успевать нагревать остывающую воду). Иногда на упаковке подогревателя обозначают объем воды, на который он рассчитан. А возникшие сомнения снова поможет разрешить специалист. В продаже могут встретиться подогреватели итальянского производства (чаще всего), а также германского или польского, изредка - из Юго-Восточной Азии, но у них там круглый год тепло, и подогреватели они делают в основном не для себя, а на продажу в Европу. Не следует приобретать неавтоматические подогреватели, а также такие, у которых нагревательный элемент и температурный датчик погружаются в воду, а управляющая электроника находится в отдельном выносном корпусе - его придется куда-то пристраивать.

Несколько слов об аэрации (продувке воды воздухом). Если ваш аквариум оборудован хорошей фильтрацией, если в нем поддерживается нормальная температура, если он не перенаселен рыбами, если вы не бросаете в аквариум корма больше, чем могут съесть рыбы за раз, если органические остатки из грунта своевременно удаляются, если вы в неделю подмениваете не менее 1/4 объема воды на свежую, если... и т.д., то можно аэрацию не устраивать.

Если аэрация не предусмотрена конструкцией фильтра, то она потребует приобретения компрессора, шланга(трубки) подачи воздуха, обратного клапана (вещь обязательная) и распылителя. Эта последняя деталь, из которой собственно и идут пузырьки, имеет много вариантов исполнения: просто камешек, кольцо пористого материала, лежащее на дне, длинная гибкая пористая трубка (я встречал до 1,5 метров), которая от дна до поверхности создает буквально стену, завесу из струящихся пузырьков - очень эффектно, и т.д. Так как продувка, как вы поняли из того перечня "если-если", требуется не всегда, а только в критических ситуациях, то и компрессор можно включать тогда, когда он нужен, или для красоты, если вам приятна игра пузырьков воздуха.

И последнее "если". Освещение аквариума должно включаться не более как на 8-10 часов в день. Иначе вся внутренность аквариума в короткий срок затянется зелеными водорослями: стекла, грунт, камни, коряги, оборудование, живые и искусственные растения (только что не сами рыбы). Так вот, если у вас некому следить за своевременным включением осветителя, приобретайте бытовой таймер, который будет автоматически управлять освещением по заданной программе. Иногда такой таймер бывает включен в комплект аквариума. Например, встроенный таймер имеют некоторые модели германских аквариумов "Эхайм" и "Тропикариум".

 
Марина
Марина
Число: Вторник, 03-Июля-2007, 21:46:10 | Ответ # 3
Хозяйка
 Админчик
Сообщений: 28968
Награды: 27 +
Репутация: 19
 Страна: Германия
Город: Бремен
 Я Offline
С нами: 24-Ноября-2006
 
Аквариум: первые шаги

Растения. Аквариумные растения очень важны для поддержания биологического равновесия в аквариуме. Они - важнейшие участники круговорота веществ в аквариуме. Им принадлежит большая роль в очистке воды от выделений рыб и от продуктов разложения органических веществ. Также как и рыбы, различные растения предъявляют свои требования к аквариуму (к спектру и интенсивности освещения, к физико-химическим параметрам воды и т.д.). Как это ни кажется странным, на первый взгляд, но растения намного требовательнее рыб, и выращивать аквариумные растения намного сложнее, чеm правильно содержать рыб. Но если Вы умеете преодолеть трудности и овладеете искусством содержания водных растений, то в награду получите прекрасный подводный сад, в котором рыбки будут себя чувствовать очень комфортно. Для аквариума как для биологической системы большое количество растений, в отличие от большого количества рыб, только на пользу.

Водоросли. Очень часто приходится слышать слово 'водоросли', под которым понимают все растения, содержащиеся в аквариуме. С биологической точки зрения это не правильно и может привести к путанице. Водоросли - это небольшие по размеру представители царства растений вспомните школьный курс биологии, часто одноклеточные (могут образовывать колонии), но встречаются и нитчатые формы. Обычно, водоросли в аквариум специально не сажают, они попадают туда случайно и образуют различные обрастания на стекле, камнях, других растениях, а также вызывают цветение воды. Водоросли - это один из главных врагов для нашей биологической системы. Аквариумные растения мы специально выращиваем в аквариуме для красоты и для создания устойчивого биологического равновесия. Аквариумные растения с ботанической точки зрения - это преимущественно высшие растения, в отличие от водорослей, обладающие дифференцированными тканями и органами. В систематическом смысле они большей частью относятся к цветковым растениям, хотя существует гораздо менее многочисленная группа водных папоротников и даже мхов.

Кормление рыб. Чаще всего начинающие аквариумисты кормят рыб не правильно. Типичная ошибка происходит от очень большой любви к своим питомцам: люди их постоянно перекармливают. Если вы бросаете слишком много корма в аквариум во время каждого кормления или кормите рыб слишком часто, то много корма теряется в аквариуме, разлагается в грунте, вода портится, аквариум обрастает водорослями, растения умирают, аквариум превращается в болото. Для рыб это тоже очень плохо: помимо того, что ухудшается качество воды, они страдают от ожирения (это - серьезная болезнь и жизнь рыбок она не удлиняет). Необходимо кормить рыб правильно - маленькими порциями, таким образом, чтобы корм не терялся в грунте аквариума и не затягивался в фильтр. Лучше, если корм будет полностью съеден в течение нескольких (двух-трех) минут. Подобрать правильный режим кормления - непростая задача, это зависит от количества, возраста, вида рыб и от общего состояния аквариума.

Чем кормить рыбок - вопрос тоже не праздный. От того, какой вид корма вы им предложите, сильно зависит и их здоровье и внешний вид аквариума. Рекомендуем использовать только корма наиболее известных фирм-производителей: Tetга (предпочтительней), Hagen, Sera. В этом случае Вы можете быть уверены, что ваши питомцы получают полноценное и здоровое питание, это - очень важно и экономить на этом не следует. Живые корма (мотыль, каретра) необходимо тщательно промывать и предварительно лучше замораживать в морозильной камере, и только затем, разморозив предлагать рыбкам. Использовать трубочника мы не рекомендуется.

 
Марина
Марина
Число: Вторник, 03-Июля-2007, 21:51:54 | Ответ # 4
Хозяйка
 Админчик
Сообщений: 28968
Награды: 27 +
Репутация: 19
 Страна: Германия
Город: Бремен
 Я Offline
С нами: 24-Ноября-2006
 
Грунт для аквариума с рыбами

Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды. Как проверить грунт - написано ниже.

Гравий и песок

Мелкий гравий (2-5 мм размером) является обычно основным компонентом для приготовления аквариумного грунта. Он не является источником питательных веществ для растений и не обладает способностью удерживать их (низкая СЕС). Он служит для закрепления корней растений, в качестве верхнего слоя, поверх торфа и т.д. С другой стороны, гравий позволяет питательным веществам из воды проникать внутрь, где они поглощаются корнями растений.

Мелкий песок аналогичен гравию тем, что не содержит в себе питательных веществ и плохо их удерживает. Обычно он используется в смеси с другими компонентами, например с торфом, или в качестве верхнего слоя. Мелкий песок не рекомендуется применять при использовании донного фильтра, поскольку он быстро забивается грязью и возникает опасность возникновения бескислородных зон (некоторые виды криптокорин специально выращивают в мелком песке).

Глина и латерит

Глина представляет собою смесь различных неорганических материалов - оксидов и силикатов железа, алюминия и т.д. - с очень маленькими частицами (1-2 микрона размеров и меньше). Глина, богатая железом, имеет красный цвет. Некоторые виды глины также может содержать и много других минералов - Mn, Zn, Cu и т.д. Поскольку эти минералы нужны растениям в небольших количествах, а в больших они могут быть токсичны, то такую глину следует смешивать с торфом, гумусом и т.д., которые будут удерживать эти минералы в виде органических комплексов. Глина обладает высоким СЕС (способна хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, которые притягивают положительные ионы металлов и солей).

Обычно в грунт добавляется небольшое количество глины - 10-15%, хорошо перемешивая ее с песком, гравием и т.д. Для облегчения смешивания следует глину размочить до состояния мути, также можно скатывать шарики из глины и добавлять их в нижний слой грунта. В эти шарики можно добавлять удобрения. Если вы используете сухую глину в виде пудры, то работайте в маске, для предотвращения вдыхания этой пыли, которая вредна для легких. Взвесь глины делает воду мутной, поэтому используйте глину только в нижнем слое грунта, особенно если у вас есть рыбы, любящие ковыряться в грунте или вы часто пересаживаете растения. Можно использовать глину, которая используется для лепки, только следите, чтобы в ней не было добавок, облегчающих лепку - сейчас таких применяется много.

Следует избегать использования большого количества глины, содержащей алюминий, вместе с материалами, которые обладают низким значением рН, особенно торфом, поскольку при таких условиях токсичный алюминий растворяется в воде. также можно добавить немного известняка или доломита для увеличения рН.

Наряду с глиной, в аквариуме используется и латерит - красная почва из тропиков, которая состоит в основном из оксидов железа. Латерит может продаваться под различными именами - Дупларит и т.д. Обычно латерит используется в качестве нижнего слоя грунта, поскольку в нем много железа. Он обладает высокой (хотя и ниже, чем у глины или торфа СЕС).

Использование природного грунта

Безусловно вы можете купить специальный грунт (особенно гравий и красивые камешки) в аквариумном магазине. Но обычно это дорого и не очень годится для аквариума с растениями, где нужен специальный грунт. Вы можете купить мешок красивых камней и использовать его потом для украшения аквариума - как верхний слой.

С другой стороны, вы можете накопать песок, гравий, землю где-нибудь в канаве или купить в садовом магазине. Природная земля отличается от продающейся в магазине гораздо меньшим количеством органики. Органика в такой земле уже перегнившая, что уменьшит время разложения грунта при запуске аквариума. Обычно земля из садового магазина используется только в малых количествах, в качестве добавок к гравию или песку. Избегайте земли, в которую уже добавлены органические удобрения - нитраты, фосфаты и т.д. Это приведет к росту водорослей в аквариуме,

Собирайте грунт в тех местах, где не застаивается вода - это уменьшит количество солей в собранном вами грунте, включая всякие соединения металлов. Поэтому не надо копать гравий возле канализационного коллектора.

Если вы собираете гравий из природного водоема, то продезинфицируйте его - в нем могут содержаться споры водорослей, бактерии и т.д. Для этого можно использовать хлорку.

 
БЕСЕДКА » -=Наше хобби=- » В мире животных » Аквариум (И всё что с ним связано)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2022 |