В архивной книге Краковского университета есть запись о том, что в 1532 году здесь был удостоен учёной степени бакалавра свободных наук «Иван сын Фёдора Москвитин». Некоторые исследователи считают, что эта запись относится к российскому первопечатнику Ивану Фёдорову (1510–1583).

Помимо развития науки и книгопечатания в понятие «золотой век» входит и взлёт аристократической ренессансной культуры при королевском дворе. Наивысшего расцвета придворная культура достигла во время правления двух последних королей из династии Ягеллонов — Сигизмунда I Старого (Zygmunt I Stary, 1467–1548) и его сына Сигизмунда II Августа (Zygmunt II August, 1520–1572). Они были прекрасными знатоками искусства, меценатами и сторонниками идей гуманизма. Так, Сигизмунд Старый поддерживал постоянную переписку с Эразмом Роттердамским (Erasmus Roterodamus, 1469–1536). В резиденции этих монархов процветали архитектура, музыка, живопись, литература и театр.

Особенного размаха достигло придворное строительство. Самым выдающимся архитектурным проектом этого времени стала перестройка королевской резиденции. Готический дворец, построенный в XIV веке при Казимире Великом на месте первого романского дворца, стал тесен для придворных празднеств. По приказу Сигизмунда Старого в 1507–1536 годы дворец был капитально перестроен под руководством итальянских мастеров. На холме вырос ренессансный дворец-крепость, а оставшиеся здания готического дворца Пястов (Piasty) были включены в ансамбль дворцовых построек.

Дворец образован четырьмя крыльями зданий, каждое из которых имеет башню на стыке двух фасадов. Особенно мастера постарались, при постройке внутреннего дворцового дворика, окаймлённого тремя ярусами галерей, разделённых чередующимися опорами, арками и балюстрадами. Каждый ярус иной высоты, но пропорции найдены настолько удачно, что всё здание пронизывает ощущение совершенной гармонии и лёгкости.

Как рассказывает легенда, в пещере под Вавельским холмом жил дракон. Извести его удалось только сапожнику Скубе. Скуба сшил несколько овечьих шкур и набил их серой – получилось чучело, похожее на живую овцу. Это чучело он поставил перед драконьей пещерой. Как и следовало ожидать, дракон его съел. Но от его огненного дыхания сера в животе чудища загорелась. Оно стало пить воду из Вислы пока не лопнуло. В награду молодой сапожник взял в жёны королевскую дочку. Пещера под Вавельским холмом действительно существует. Теперь здесь музей. Рядом стоит известняковая скульптура дракона высотой около трёх метров. Примерно каждые десять минут у него из пасти вырывается огонь. Фото автора

По всему замку развернулась анфилада залов. Западное крыло было отведено для королевы и придворных дам, южное — для короля и его приближённых. Главным украшением замка были залы третьего этажа. Здесь проходили королевские советы, принимали послов, устраивали праздничные церемонии и балы. Самыми великолепными были четыре зала: Сенаторский (он же Тронный), Посольский, Турнирный и зал Смотра Войск. С особенным старанием был украшен Посольский зал. Его опоясывает лента расписного фриза кисти Ганса Дюрера (Hans Dürer, 1490–1534), которая изображает историю жизни человека от колыбели до смерти. Посольский зал знаменит своим уникальным потолком, в резных кессонах которого находятся деревянные полихромные головы, отчего зал назывался также «Под головами». «Вавельские головы» были созданы в XVI веке краковским резчиком Себастьяном Тауэрбахом (Sebastian Tauerbach, ум. 1552). Изначально их было 194, но после пожара XVII века сохранилось лишь 30. Почти каждая из них была сатирическим портретом конкретного придворного из свиты короля и королевы. Существует много легенд о том, как какая-нибудь из этих голов давала советы польским королям.

Ныне в королевском дворце музей. Открыты для посещения королевские покои, сокровищница и арсенал, а также выставка «Утраченный Вавель» — археологический заповедник с фрагментами зданий романского и дороманского периодов, в том числе ротонды Пресвятой Девы Марии (вторая половина X века), считающейся старейшим в Польше христианским храмом.

Кроме королевского дворца, образцом ренессансной архитектуры в Польше и символом «золотого века» стала Сигизмундова капелла, пристроенная в 1517–1533 годах к вавельскому кафедральному собору итальянцем Бартоломео Береччи (Bartolomeo Berecci, 1480–1537) по приказу Сигизмунда Старого. Капеллу называют «жемчужиной славянского Ренессанса».

Однако после того, как Сигизмунд III (Zygmunt III Vasa, 1566–1632) перенес в 1596 году столицу в Варшаву, «золотой век» Кракова окончился. Об этом событии краковяне шутят: «Король переехал в Варшаву, потому что ему полезно было жить в сельской местности». Объясняют его переезд ещё и тем, что у короля были родственники в Швеции, и он перебрался поближе к родне. В действительности решение короля было вызвано другим: после заключения Люблинской унии (1569), объединившей земли Польши и Литвы, Краков оказался на южной окраине обширного государства, которое теперь называлось Речью Посполитой (Республикой) Обоих Народов. А вот Варшава находилась примерно посередине между бывшими столицами Польши и Литвы — Краковом и Вильно. Вслед за королём переехал двор, магнаты и деятели искусства. Жизнь в Кракове замерла, хотя до середины XVIII века в нем по-прежнему проходили коронации и погребения королей.

Главная святыня Кракова — кафедральный собор расположен на Вавельском холме рядом с королевским дворцом. Он представляет собой сочетание трех стилей: романского, готического и барочного. То здание, которое можно увидеть сегодня строилось с 1320 по 1364 годы. Это трёхнефная базилика из кирпича с белокаменными деталями, его фасад с крутым остроконечным завершением украшен узкими окнами и большой готической «розой» — символом колеса Фортуны. Интерьер собора производит впечатление величавой суровости. Декор отличается простотой: кирпич и камень, глухая кладка стен, узкие высокие окна.

Первый собор на Вавельском холме месте был построен ещё в XI веке. В начале XII века его перестроили, сохранив прежний романский стиль. От второго храма сохранилась подземная часовня — крипта святого Леонарда, датируемая 1100 годом, и часть башни Серебряных колоколов. Перед входом в храм стоят кости мамонта — в средние века считали, что кости такого диковинного животного несут процветание и мир. Фото (Creative Commons license): Archway Andres

В центре собора расположена серебряная рака с мощами святого Станислава — покровителя Польши. Краковский епископ Станислав был казнён в 1079 году Болеславом II (Bolesław II Śmiały, 1042–1081), разгневанным призывами священника умерить королевскую жестокость. Эта казнь привела к мятежу, в результате которого Болеслав вынужден был оставить королевский престол и бежать в Венгрию. В 1253 году Станислав был канонизирован. Он почитается как защитник угнетённых и считается символом единства и независимости Польши. В знак своей любви и уважения к святому, жители Кракова в 20-е годы XVII века собрали деньги на новый балдахин над его ракой. Заказ выполнил итальянский скульптор Джованни Тревано (Giovanni Trevano, ум. 1644). Он создал покров из позолоченной бронзы и чёрного мрамора, выдержанный в стиле барокко. В таком виде он сохранился до нашего времени.

У мощей Станислава находился так называемый «алтарь Отчизны», к которому со времён Владислава Локетка возлагались военные трофеи. Именно к нему король Владислав Ягайло принес хоругви Тевтонского ордена, добытые в Грюнвальдской битве (1410). Последняя хоругвь была возложена Яном Собеским (Jan III Sobieski, 1629–1696) после победы над турками под Веной (1683).

Вдоль боковых нефов и в пристроенной к ним веренице капелл — гробницы польских монархов и епископов. Готические надгробия изображают королей и королев, лежащими на саркофагах в коронационной одежде, с регалиями в руках. Здесь также погребали национальных героев и великих поэтов. Так, в крипте святого Леонарда рядом с королями похоронены Тадеуш Костюшко (Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, 1746–1817) и Юзеф Пилсудский (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935). В отдельной крипте покоится прах поэтов Адама Мицкевича (Adam Mickiewicz, 1798–1817) и Юлиуша Словацкого (Juliusz Słowacki, 1809–1849).

Краковские легенды

В современную жизнь города вплетаются старинные легенды. Самая известная из них — легенда о краковском трубаче. В центре Старого города на Рыночной площади возвышается Мариацкий костёл с двумя башнями разной высоты (XIV век). Высокая башня была сторожевой. Смотрящий на ней звуком трубы оповещал жителей об открытии и закрытии городских ворот. Согласно легенде, некогда один такой трубач увидел приближающееся татарское войско. Не обращая внимание на вражеские стрелы, он принялся трубить, чтобы оповестить горожан о надвигающейся опасности. Вскоре одна из стрел попала ему в горло. С тех пор в память о герое каждый час на верху башни открывается окошко, в нём появляется труба и над площадью звучит протяжная мелодия, обрывающаяся за несколько тактов до окончания, в знак о преждевременной смерти смелого краковянина. Как в старину, труба играет четыре раза на четыре стороны света: сначала на Вавель — королю (на юг), потом на ратушу — городским властям (на запад), затем — в направлении Барбакана (на север), и наконец в сторону пожарной охраны (на восток). В дни, когда башня Мариацкого костёла открыта для посещения, можно подняться по лестнице на высоту 54 м и сфотографироваться с трубачом. Краковский трубач является одним из самых известных символов города. С 1927 года его мелодия стала позывными польского радио и звучит в полдень по первой программе.

Другая легенда повествует о Лайконике. Рассказывают, что некогда в XIII веке сплавщики леса на Висле увидели татарский отряд. Они заняли оборону и стойко держались на протяжении нескольких часов. В конце концов, им удалось убить татарского хана, после чего остальные отступили. Победителей встречал ликующий народ, а те гарцевали на конях, размахивали татарскими хоругвями и играли на дудках и бубнах. Один из них, некий Лайконик, вырядился в одежду убитого хана. В память об этом событии ежегодно в июне в Кракове отмечается праздник встречи Лайконика. Его сопровождает толпа наездников и музыкантов, расчищающих ему дорогу и исполняющих старые весёлые краковские мелодии. Лайконик доезжает до Рыночной площади, гарцует перед ней, ударяя деревянной булавой всех, кто попадается ему под руку. Считается, что удар Лайконика приносит счастье. По дороге люди угощают его и сопровождающих. Перед башней ратуши Лайконика встречает президент города и вручает ему символическую дань — горсть монет и бокал вина. Лайконик произносит тост за благополучие Кракова, исполняет танец с большими хоругвями и после этого начинается народное гулянье. Праздник Лайконика известен по всей Европе как аналог карнавала.

Герой еще одной легенды — чернокнижник XVI века пан Твардовский. Он жил на Рыночной площади в угловом доме у начала улицы Вищльной. Однажды в одной из краковских пещер, во время своих занятий магией, Твардовский подписал с дьяволом договор о том, что отдаёт ему свою душу. Взамен дьявол должен был исполнять все желания чернокнижника. Пан Твардовский был человеком с фантазией и желания имел иногда довольно необычные. Он, например, пожелал собрать всё серебро в Польше и сложить его под своим родным городом. Говорят, благодаря этому образовался серебряный рудник рядом с Олькушем, городком к северо-западу от Кракова. С помощью чертей Твардовский перенёс несколько скал из-под Кракова к Велюню и вбил десяток гвоздей в маковое зёрнышко — все это только для забавы своих друзей. Рассказывают, что чародей любил пускаться в далёкие путешествия на большом разноцветном петухе. В конце концов, с его помощью Твардовский улетел даже на Луну, туда, где его не мог достать дьявол (Луна — небесное тело, которому покровительствует Богородица). Говорят, в ясные ночи можно увидеть его, гуляющего по краю месяца. Но Твардовскому скучно там, вдали от Кракова, поэтому каждую ночь он превращает своего слугу Мачека в паука, который ткёт длинную тонкую нить и спускается по ней на Рыночную площадь. Он подслушивает там все новости, а потом старательно пересказывает их своему хозяину. Согласно народному преданию, в Краков приезжал также таинственный доктор Фауст (Johann Georg Faust, 1480–1540), который изучал здесь алхимию. В 1790 году в город, в поисках его следов, приезжал Гёте (Wolfgang von Goethe, 1749–1832). На доме № 36 на Рыночной площади, где останавливался поэт, прибита памятная доска.

Краков захватывает сразу. Достаточно пройти по Королевской дороге через Старый город, не спеша обойти огромную Рыночную площадь, послушать трубача, подняться на Вавель — и Вы поймете, что это действительно «Славянский Рим», как называл этот город Адам Мицкевич.
Мария Свиридова